Qual è il modo migliore per trapiantare l'uva in estate, primavera o autunno in un nuovo posto

Il trapianto di uva vecchia in una nuova posizione ogni estate non è una misura necessaria. Più spesso in questo modo cercano di correggere gli errori commessi durante la semina iniziale. E qui, i giardinieri inesperti devono fare tutto bene per non aggravare la situazione.

Perché trapiantare l'uva?

La radice del problema risiede spesso nella scelta non riuscita di un sito per la futura vite, ma in generale le ragioni del trapianto possono essere descritte come segue:

• poca luce, tiraggio, suolo povero;
• i cespugli sono piantati troppo densamente;
• la presenza di vicini che deprimono la vite;
• trasferimento pianificato di piantine in un'altra parte del sito.

Prima di trasferire l'uva, è necessario valutare ancora una volta i pro ei contro. Come controargomenti, si tiene conto di quanto segue: i cespugli feriti (parte persa del sistema radicale) spesso muoiono, il gusto delle bacche cambierà, i primi 2-3 anni dopo il trapianto la fruttificazione non è garantita, le piantine diventano suscettibili alle malattie.

Qual è il momento migliore per ripiantare l'uva in una nuova posizione?

Per la procedura di successo, ci sono alcune regole, la cui attuazione ridurrà al minimo il danno derivante dal trapianto.

Questo è il termine per la realizzazione dell'evento, la conoscenza di quando è meglio trapiantare i cespugli, oltre a prendersi cura della sicurezza della piantina e delle sue radici.

Si sconsiglia di piantare un nuovo fusto dove l'uva è già cresciuta (e sradicata): lì il terreno è povero, è possibile la presenza di agenti patogeni. Il momento ottimale per il trapianto è all'inizio della primavera o nel tardo autunno, quando la pianta è relativamente dormiente e non si sviluppa. Secondo un'altra regola, un cespuglio di non più di 5 anni ha più possibilità di mettere radici. Il danno all'apparato radicale è altamente indesiderabile: pertanto, le uve con una zolla terrosa vengono scavate e trasferite.

La parte superiore (vite) dovrà essere tagliata per mantenere l'equilibrio con la parte inferiore. Prima del trapianto, preparano il futuro luogo di residenza: scavano, fertilizzano, liberano erbacce e parassiti.

Caratteristiche dell'apparato radicale dell'uva

Lo sviluppo della parte inferiore, nascosta nel sottosuolo, di una piantina e di una pianta adulta dipende dalle caratteristiche della varietà, dalla sua età, dalla nutrizione e dalla posizione delle falde acquifere. Ci sono 2 fasi di crescita delle radici: fino a circa metà estate (luglio) e dall'autunno (settembre), fino ad addormentarsi. Quando la terra si riscalda fino a 17-21 ° С (terza decade di giugno), il tasso di formazione del sistema radicale raggiunge il suo apogeo. Le radici iniziano a crescere prima che le gemme si schiudano (o all'inizio del processo).

Inoltre, la stagione di crescita, la formazione del fogliame è accompagnata dal simultaneo rafforzamento della parte sotterranea, la ramificazione delle radici. Se la pianta ha abbastanza umidità, microelementi nel terreno, a settembre inizia la seconda fase di crescita, che termina quando la temperatura degli strati radicali scende a 8 ° C.

La siccità influisce in modo significativo sullo sviluppo dell'uva: in questo caso la crescita delle radici è limitata a una fase. Il principale fattore che trattiene e determina lo sviluppo della parte inferiore della pianta è l'umidità. Questa è la differenza tra uva coltivata nella regione di Mosca e Rostov: nel primo caso, la piantina crescerà, rallentando gradualmente, fino alla fine di settembre, a causa della maggiore umidità del suolo. Il modo in cui verrà localizzato esattamente il sistema di root, il suo tipo, dipende dalla varietà e dalle condizioni di crescita.

In generale, ci sono 2 tipi:

1. Intensive.
2. Vasta.

Nel primo caso le radici sono corte, ma ramificate, estese lungo le falde acquifere. Nel secondo sono lunghi e meno sviluppati ai lati, raggiungendo talvolta i 3,5 metri (varietà Cabernet e Sauvignon in Crimea). Di profilo, il sistema ha 1, 2 e 3 massimi: ognuno di essi è legato a specifiche condizioni di coltivazione.

Prendiamo in considerazione l'età dell'arbusto

L'età fino a 5 anni è considerata la più favorevole per la crescita del sistema radicale. Nel primo anno di vita, il terreno, così come la qualità della cura della boscaglia, influenzano le caratteristiche del suo apparato radicale. Il Chubuk ha 3 tipi di radici: con una profondità di 15 centimetri (rugiada), media (a volte in più livelli) e calcaneare (la più profonda).

A loro volta, nella corteccia si distinguono zone di sviluppo attivo, assorbimento e conduzione. Ognuno di loro ha le proprie funzioni specifiche responsabili della crescita complessiva della piantina. Successivamente, considereremo le caratteristiche del trapianto associate all'età dell'arbusto. Le uve giovani, che non hanno più di 5-6 anni, tollerano bene il trasferimento in un nuovo luogo di residenza, hanno un apparato radicale relativamente sottosviluppato (il rischio di danni è minimo). Va tenuto presente che in pratica il periodo di tempo "sicuro" è ridotto a 3-4 anni, ma per prima cosa.

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In un adulto o in un vecchio (10 anni e oltre), la parte sotterranea si estende verso l'interno e verso l'esterno, è più difficile scavarla completamente. Nel primo anno, è meglio non toccare la pianta - lasciarla crescere e acquisire forza. I bambini di due anni hanno più vitalità, ma allo stesso tempo germogli di radici più ramificati. Un cerchio con un raggio di 30 centimetri è segnato attorno allo stelo: questa sarà la zona di scavo. La profondità è fino a 60 centimetri e la parte superiore è tagliata per lasciare 2-3 occhi.

Le possibilità che una piantina di due anni attecchisca in un nuovo posto sono piuttosto alte.

Le uve invecchiate 3 anni nella parte sotterranea raggiungono quasi 1 metro, circa la stessa dimensione della sua diffusione ai lati. Tali cespugli scavano in 50 centimetri intorno e 70-80 in profondità. Quando la pianta viene piantata, viene eseguita la potatura, lasciando non più di 4 occhi.

Con ogni anno di vita successivo, il compito diventa più complicato: ad esempio, è impossibile trapiantare gambi di 4-5 anni senza danneggiare le radici: divergono in profondità e in larghezza, concentrandosi in una zona di 60 centimetri. Pertanto, è necessario catturare il più possibile il coma terrestre, scavando a 0,5 metri ai lati. Gli occhi sono assottigliati a 5-6. Dopo 6 anni, inizia un periodo critico di sviluppo: per l'arbusto stesso non c'è niente di sbagliato in questo, ma il trapianto non ha senso.

Lo stesso vale per quelli di età pari o superiore a 20 anni. Per rinnovare la pianta vengono utilizzati metodi delicati, ma di lunga durata, di "trasferimento" graduale della pianta, sfruttando la sua naturale capacità di radicamento.

Secondo il metodo di taglio di una lunga vite laterale, il germoglio viene sepolto nel terreno. A poco a poco (a volte fino a un anno), il figliastro mette radici, ma la connessione con la pianta madre rimane. Dopo un paio d'anni, gli strati vengono separati dal cespuglio e la vecchia pianta viene gettata via.

Il metodo katavlak consiste nel trovare la radice del tallone: ​​diventerà la base per un cespuglio ringiovanito. Le uve vecchie vengono potate al massimo, lasciando poche viti. Quindi vengono inseriti e dopo 1-2 anni inizia la fruttificazione. Tali metodi consentono di spostare il gambo su brevi distanze senza utilizzare un trapianto e allo stesso tempo aumentano la sua capacità di sopravvivere, aggiornandolo.

Quali piantine possono essere trapiantate?

Non ci sono evidenti vincoli alla scelta delle uve da trapiantare in termini di varietà, calibro, fatta eccezione per l'età. A partire dai 2 anni di età e terminano con i 5 anni, tutte le piantine, purché si conservi un coma terroso con radici, normalmente mettono radici.

Esiste un modo pratico per preservare l'apparato radicale delle uve "vecchie" (non troppo piantate nel terreno):

1. Il cespuglio viene scavato in modo uniforme e ordinato fino a raggiungere il tallone.
2. La fossa risultante viene versata abbondantemente con acqua fino a formare una consistenza densa di panna acida.
3. Dopo 3-4 ore, quando il sistema radicale è "bagnato", è relativamente facile rimuoverlo dalla miscela di fango con danni minimi.

Il metodo richiede una gestione estremamente attenta delle radici: dovrai separarle dalla terra bagnata con le mani, ma il risultato è una piantina pronta per il trapianto. Le possibilità di sopravvivenza per un cespuglio trattato in questo modo sono molto più alte di quelle di un terreno scavato con un nodulo.

Come scelgo una nuova posizione?

Le uve amano il calore e la luce e sono pignole nella scelta dei vicini: queste sottigliezze richiedono attenzione quando si tratta di scegliere un luogo per il trapianto. Le correnti d'aria sono inaccettabili e anche il ristagno di umidità non è incoraggiato. I lati sud sono preferiti rispetto ad altri; sono esclusi gli alberi che in futuro getteranno un'ombra sui cespugli. Gli acquiferi non dovrebbero trovarsi troppo vicino alla superficie, i terreni salini e paludosi non sono adatti.

Anche la presenza di steli, viti, foglie nel compost per fertilizzare le piantine è indesiderabile: su di essi potrebbero rimanere portatori di malattie. È meglio bruciare questi rifiuti e utilizzare la cenere risultante per l'alimentazione.

Un discorso a parte merita la preparazione della buca per la semina; ciò avviene in 30 giorni (o anche prima). Quando si prepara un buco per un cespuglio, tenere conto di quanto segue:

• le dimensioni contano: più l'uva è vecchia, più (e più in profondità) scaviamo;
• per le miscele di sabbia, sono limitate a un parametro di 60 centimetri, per i terreni argillosi - 80;
• nelle regioni settentrionali e fredde "aggiungere" profondità per proteggere le radici delicate dal gelo;
• lo step minimo di impianto viene scelto da 2 a 3 metri, tenendo conto delle caratteristiche varietali;
• sul fondo viene necessariamente versata una miscela costituita da terra, perfosfato e solfato di ammonio con cenere (sostituita con humus).

A volte si consiglia di "nutrire" la boscaglia con il ferro, utilizzando lattine vuote da sotto lattine, chiodi e parti metalliche non necessarie. Devono prima essere bruciati nel fuoco, quindi aggiunti al buco con la piantina.

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Metodi di trapianto popolari

Il compito principale del trapianto è mantenere intatto e sicuro l'apparato radicale del cespuglio, fornirgli condizioni di vita normali in un nuovo luogo (luce, calore, umidità) e di conseguenza ottenere una resa migliore delle bacche.

Esistono 3 metodi di trapianto noti:

1. Trasferimento (massa piena di terreno sulle radici).
2. Con un nodulo parziale.
3. Con radici sbucciate.

Il primo metodo è il più umano ed efficace: c'è un trasferimento indolore della pianta da un luogo all'altro, la parte inferiore non è ferita. Per i cespugli più vecchi di 3 anni, questa tecnica non è applicabile: una zolla di terra diventa enorme e ingestibile.

La preparazione dell'uva per il trapianto mediante trasbordo include l'interruzione dell'irrigazione (3-4 giorni prima), il taglio della parte superiore (fino a 2-3 gemme) con l'elaborazione dei siti di taglio con pece da giardino. Quindi, scavare con attenzione nel gambo intorno, ritirandosi di 50-60 centimetri. È consentita la rottura delle radici individuali (più lunghe).Il nodulo rimosso dal foro viene trasportato in un nuovo luogo, abbassato nel foro, livellato, versato nella terra e leggermente pressato. Versare circa 20-25 litri (2 secchi) di acqua, creare uno strato di pacciamatura (terriccio, torba) di 10 centimetri di spessore.

Le seguenti 2 tecniche sono applicabili se il grumo non può essere conservato durante il processo di estrazione (trasporto). Puoi anche rimuovere deliberatamente le radici inondando la vite un giorno prima del trapianto. Quindi scavano nella boscaglia (mezzo metro in tutte le direzioni), lavorando con una piccola spatola o uno scarificatore con una lama stretta. È necessario danneggiare il rizoma il meno possibile, liberandolo dalla terra.

Indipendentemente dalle sue condizioni, dopo essere state rimosse dal foro, le aree spesse e sottili ferite (fino a 20 millimetri di spessore) vengono rifilate con cesoie da potatura, le rugiada vengono rimosse completamente. Successivamente, una soluzione nutritiva viene preparata da 2 parti di argilla e 1 parte di sterco di vacca, mescolando fino a quando non è uniforme. Quindi il cespuglio viene abbassato lì.

L'impregnazione con un tale parlatore persegue 2 obiettivi: disinfezione e distruzione di agenti patogeni fungini. La vite viene troncata in proporzione allo stato dell'apparato radicale, per danni rilevanti e piante di età pari o superiore a 10 anni, la potatura viene eseguita "a testa nera" (sotto il livello del suolo, rimuovere completamente l'intera sommità). Un'eccessiva "pietà" in questo caso può solo nuocere: i gambi corti ricoperti di pece da giardino rilasceranno nuovi germogli e quelli non trattati appassiranno.

Come trapiantare correttamente l'uva in estate?

Il trapianto di un arbusto in estate è considerato una misura forzata (e indesiderabile). Ma se sai come trapiantare correttamente l'uva in un altro sito e soddisfare meticolosamente tutti i requisiti, puoi provare. La scelta della location è molto importante: non in ombra, sul lato sud dell'orto o del giardino, senza vicini alti nelle vicinanze. Il trasferimento viene effettuato nel rispetto delle fasi principali: scavare nel gambo intorno, pulire le radici e preservare una zolla di terra.

Esistono 2 metodi di trapianto:

1. Avrai bisogno di una lamiera d'acciaio o zincata di 500 millimetri di larghezza, filo e 2 pale. Si consiglia di eseguire il processo con un assistente. Il metallo viene arrotolato in un tubo, i bordi sono fissati con bobine di filo. Lo strato di terreno viene accuratamente rimosso fino a quando compaiono le prime radici. Successivamente, è necessario, dopo aver installato il tubo dall'alto, scavare uniformemente lungo la busta. Dovresti ottenere una trincea circolare con una profondità di mezzo metro. Quindi iniziano ad approfondirsi, cercando di raggiungere l'apparato radicale (50-60 centimetri dalla superficie). Il "cilindro" risultante dal terreno e la parte inferiore della boscaglia dovranno essere sollevati con attenzione utilizzando le pale come leve (meglio di tutte, pale). Quindi resta da trasferirlo in un nuovo sito e abbassarlo in un foro precedentemente preparato.
2. Il secondo metodo è abbastanza semplice: per la sua implementazione avrai bisogno di una pala, humus, permanganato di potassio, argilla. Iniziano con la preparazione del futuro "luogo di residenza". Il terreno povero viene alimentato utilizzando fertilizzanti minerali o fertilizzanti naturali (letame). La piantina, accuratamente rimossa dal vecchio sito, viene conservata in una miscela di argilla e permanganato di potassio (allo stesso tempo, questo aiuta a preservarla se il nuovo sito è lontano). La parte superiore viene tagliata prima di piantare, lasciando un minimo di gemme. Sono piantati, come al solito, annaffiati e non consentono il ristagno di liquidi.

Assistenza post-trapianto

Dopo aver piantato in un nuovo luogo, le uve hanno bisogno di cure: luce, irrigazione, protezione dai parassiti.A volte è utile creare un sistema di drenaggio: per questo, prima di piantare la piantina, la pietra frantumata viene versata sul fondo della fossa e, accanto al futuro cespuglio, viene rafforzata una sezione del tubo attraverso la quale i nutrienti fluiranno direttamente alle radici della pianta.La potatura della parte superiore dipende dalle condizioni di quella inferiore: a volte è utile rimuovere completamente le viti e i germogli "a testa nera", per ringiovanire l'arbusto.